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乐高集团高级副总裁黄国强：以更加坚定的决心继续深耕中国大市场******
【跨国企业在中国】
编者按：
走进在华跨国企业，听外企老总谈“中国式现代化机遇”、释“经济全球化之道”。中新网11月3日电 题：乐高集团高级副总裁黄国强：以更加坚定的决心继续深耕中国大市场
中新财经记者 李金磊
“作为进博会的‘五年级生’，我们不仅见证了进博会越办越好，更是见证了其作为中国持续推进高水平对外开放的窗口，为外资企业在华发展带来了市场机遇。”乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强在接受中新财经专访时表示。
在黄国强看来，得益于高水平的对外开放和更加友好的营商环境，乐高集团的中国业务获得了快速发展。中国市场潜力巨大，市场空间广阔——不但一、二线城市蓬勃发展，更有广阔多元的下沉市场值得期待。乐高集团将以更加坚定的决心，继续深耕中国大市场。
访谈实录摘要如下：
中新财经：今年乐高集团连续第五年参与进博会，是出于怎样的考虑？如何看待进博会的作用？
黄国强：进博会是一个非常好的平台。进博会为来自世界各国的品牌和企业提供了一个向中国消费者介绍新产品、新技术和新体验的绝佳平台，它还为跨国公司创造了与当地合作伙伴、政府等有关方面交流的机会。
作为进博会的“五年级生”，我们不仅见证了进博会越办越好，更是见证了其作为中国持续推进高水平对外开放的窗口，为外资企业在华发展带来了市场机遇。
进博会不仅为乐高集团创造了传递品牌价值观的窗口，帮助我们将“在玩乐中学习和发展”的理念传递给更多中国家庭。借助进博会的平台和溢出效应，我们也进一步提升了在中国的品牌知名度和企业声誉，在华业务取得了丰硕成果。
今年是乐高集团的九十周年。在这个特别有纪念意义的时刻，我们非常高兴能够连续第五届参加进博会，通过进博会与更多中国儿童和家庭分享玩乐的力量，共同见证我们深耕中国市场所取得的成绩和未来信心满满的发展计划。
中新财经：乐高集团今年已经成立90周年，在中国深耕几十年，取得了哪些发展成果？如何看待中国市场和营商环境的变化？
黄国强：乐高集团成立于1932年。时至今日，全球总部仍然位于丹麦比隆的乐高集团已经发展成世界上最大的玩具企业之一。我们的产品在超过130个国家和地区进行销售，在全球范围内拥有24000多名员工。
从最初的木头鸭子玩具，到目前最新款的乐高产品系列，90年来，我们始终秉持着初心和使命，以玩乐来启迪和培养未来的建设者，也就是孩子们。并通过不断创新的乐高玩乐体验，赋予更多小朋友们通过玩乐进行学习和发展的机会。
乐高产品于1980年代正式销往中国。2014年，在上海建立中国区总部；2016年，嘉兴工厂竣工投产，乐高集团不断扩大在中国市场的业务。
受益于中国经济社会的高质量发展，乐高集团的在华业务收获了许多机遇，取得了丰硕的业务成果。自2016年在上海开启中国第一家乐高品牌零售店以来，乐高集团已在过去五年多时间里，在中国大陆开设了380多家品牌零售店，覆盖全国100多个城市。此外，乐高集团的线上电商业务也获得了蓬勃的发展，不断深入与中国主流电商平台的合作，并保持活跃。此外，自2018年在第一届进博会发布首款中国传统节日套装以来，乐高集团已推出了41款设计灵感来自于中国文化和传统的玩具套装。
得益于高水平的对外开放和更加友好的营商环境，乐高集团的中国业务获得了快速发展。中国市场潜力巨大，市场空间广阔——不但一、二线城市蓬勃发展，更有广阔多元的下沉市场值得期待。
中新财经：乐高集团加快线下扩张，今年拟在中国市场新开80家店，还进一步加大对嘉兴工厂的投资，营收增长达到两位数，这是基于什么考量？
黄国强：虽然受到疫情的影响，但我们发现在疫情控制允许的情况下，消费者对于来到门店体验很有热情，并且需求巨大。因此我们将继续投资于品牌零售业务在中国的发展。
我们认为，实体零售店依然是重要的购物渠道和平台，能够让消费者快速发现新产品、立即获得体验，并与品牌建立有意义的联结。即便这两年疫情带来了很多不确定性，但我们仍持续致力于为消费者打造独特的实体零售体验，把玩乐的力量传递给更多的儿童和家庭。
今年年初，我们宣布了将扩大位于中国嘉兴市的工厂业务，增加产能以进一步支持中国和亚洲地区业务的长期发展。近年来，我们看到在中国市场，对富有创意和趣味、高质量和安全的乐高玩乐体验的需求强劲。
中新财经：更多国内外品牌入局积木玩具行业，中国的国产品牌也在崛起，外部消费环境也在变化，乐高集团将如何应对行业竞争的加剧和环境变化的挑战？未来有哪些发展规划？
黄国强：我们认为，乐高集团在中国市场还很年轻，还有很大的成长和发展空间。我们将以更加坚定的决心，继续深耕中国大市场，尤其是在品牌建设、产品创新、零售业务拓展和可持续发展等领域，为更多的中国儿童和家庭提供富有创意的乐高玩乐体验，帮助孩子们在玩乐中学习和成长。
我们将持续拓展零售网络，触达更多二三线、四五线城市，开辟更广阔多元的下沉市场，为当地消费者提供更具互动性的沉浸式购物体验。同时，线下品牌零售店与线上平台优势互补，并行发展，为消费者提供全方位多触点的品牌服务。
此外，我们将继续关注数字化创新，赋能品牌的发展。目前，我们已在上海部署了数字化人才中心，持续招募专业人才，以满足本地市场的数字化技术需求。
与此同时，我们也将持续发布创新的产品，满足世界各地儿童、家庭、各年龄段消费者的期待。持续在中国打造乐高品牌，并保护品牌知识产权。
同时，我们还会携手各方，加快可持续发展及社会责任领域的项目进展，为创建一个更可持续发展的未来努力。(完)
BAPE潮鞋重启经典，“抄袭”惹恼耐克？****** 在“Bape Sta”出现于球鞋市场长达22年后，还是在2023年收到了来自耐克的诉讼。 据媒体报道，知名运动品牌耐克于今年初向美国纽约南区联邦地区法院提交文件，以“抄袭专利设计”为由，向负责运营潮流品牌BAPE(下称猿人头)在美国业务的公司USAPE LLC提出诉讼。 报道称，在耐克多达28页的起诉书中，横向对比了耐克部分经典款式以及猿人头当下在售热门款式，以证明对方多个鞋款都能在耐克产品线上找到对应产品。 “Bape Sta确实很火。不仅深受明星和潮人喜爱，更被球鞋玩家所追捧。但不可否认的是，它确实和耐克的AF1很像。”一位鞋迷对新京报贝壳财经记者如是说。 引燃导火索，爆款球鞋“复制”？ “猿人头目前鞋款围绕着耐克的标志性设计复制。这种复制行为在过去和现在都是不可接受的。猿人头的侵权行为已对耐克造成重大威胁，耐克现在必须采取行动维权。”耐克在诉讼中表示。 新京报贝壳财经记者注意到，耐克诉讼焦点在于猿人头旗下包括“Bape Sta”“Bape Sta Mid”“Court Sta High”在内的5款球鞋系列和耐克“Air Force1”、“Air Jordan 1”等经典设计过于相似。 “不可否认的是，两款球鞋除了Logo和部分细节不同外，外观确实很像。”球鞋爱好者赵岑向记者分析称，“对球鞋不熟悉的人从鞋面很难分清，只能从鞋侧的Logo才知道究竟是哪个品牌。” 据耐克方提交的材料显示，猿人头第一款疑似侵权鞋在2005年进入市场。之后十几年里，对方又陆续推出多款疑似抄袭的鞋款。 耐克表示，之所以此前一直未诉诸法律，因为对方在2021年以前业务规模较小，且缺乏连贯性。 记者了解到，耐克曾在2009年主动联系对方，双方就抄袭设计相关事宜进行讨论，这次会议导致猿人头关闭了其大部分美国店铺，并大大减少了在美国的活动。随后几年，猿人头重新对球鞋进行设计，以减少和耐克球鞋的相似度。 2021年开始，该品牌重新开始推出最初设计，这也引起了耐克的注意，并决定提起诉讼。 耐克要求法院下令禁止猿人头继续出售相关侵权鞋款，并向其索要相应赔偿金。 “或许此前耐克并不在意，但随着近两年来‘Bape Sta’在玩家中的地位和影响力逐渐提升，也推动其销量得以爆发。这必然会对自家球鞋的销量和在圈内地位造成冲击。耐克自然坐不住了。”一位球鞋玩家表示。 诞生街头，明星上身火爆全网 猿人头在潮流圈的地位，曾经一度足以用“如日中天”形容。 1993年11月，猿人头由日本知名街头潮流设计师长尾智明创作成立，Logo设计创意正是来自于科幻电影《人猿星球》中的大猩猩造型。 事实上，当时身兼数职的长尾智明对销量并不看重。据公开资料，该品牌只设计生产T恤，且每款通常生产30件，其中大多数更是分发给员工和朋友，少量产品通过其在里原宿所开的店铺进行销售。 不过，这些设计独特的T恤上市后，迅速引发年轻玩家关注，而限量销售的模式更是使得玩家竞相抢购。 1997年，日本娱乐圈天王木村拓哉在日剧《恋爱世纪》中穿着猿人头格纹衬衫的造型，吸引更多年轻受众对这一品牌的关注。一年后，其又在广告中穿上该品牌外套，又一次刺激了猿人头的销量以及影响力。 真正将其推上“潮流神坛”，还要追溯至2004年。一款被称为“开启一个潮流时代”的鲨鱼帽衫一经推出，迅速在全球潮流圈内走红。据资料显示，其最初售价仅约为2000元人民币，短短一年后价格飞涨，即使二手也需要上万元。 “当时身边很多朋友都渴望第一时间入手鲨鱼帽衫，但几乎没人抢到。”潮流爱好者张雪告诉记者，自己最终通过代购溢价入手了一件，直到现在都珍藏在家里。 成为当时炙手可热的潮牌之后，猿人头开始扩大涉及领域，并打造出多个子品牌，覆盖男装、女装以及鞋帽等各个领域。 不过，由于经营不善，猿人头在很长时间里接连亏损。最终在2011年，长尾智明将包括猿人头在内的整个Nowhere集团以300万美元卖给香港I.T集团。两年后，长尾智明正式宣布退出团队。 十年后，猿人头推出多款“Bape Sta”新鞋，也再度出现排长队抢购景象。 剑指竞争对手，诉讼同类商品频现 事实上，这并非耐克第一次就商品设计进行诉讼。 早在2016年1月，耐克将同属于运动用品公司的斯凯奇告上法庭，称斯凯奇数款运动鞋存在多项侵犯耐克专利设计的元素。这场漫长的诉讼经过五年时间争执，最终在2021年达成和解协议。 而在此期间的2019年，耐克对斯凯奇再次提起诉讼，直指后者生产了“斯凯奇版本的耐克鞋”，称对方涉嫌从竞争对手产品中汲取灵感。 2021年，耐克对知名球鞋客制师John Geiger提起诉讼，称其同名品牌所推出的“GF-01”鞋款侵犯了“Air Force 1”的外观专利，并企图在市场上制造混乱。 John Geiger的律师则提起反诉，认为耐克在商业外观保护的范畴/界定上过于模糊。此次诉讼，同样是以两家公司达成和解告终。 无独有偶，同样在2023年1月，耐克的老对手阿迪达斯也对美国男装设计师品牌汤姆·布朗提出诉讼，认为其在鞋履和运动服上所使用的“四道杠”条纹设计图案侵犯了阿迪达斯经典“三道杠”的设计。 诉讼中，阿迪达斯表示公司每年投入数百万美元的广告宣传费用，而汤姆·布朗则从中获得了影响力。汤姆·布朗则认为条纹是时尚圈内非常常见的设计元素，并不构成侵权，且阿迪达斯是运动品牌，汤姆·布朗是高端时装，双方并不是直接竞争对手。最终，阿迪达斯在这场开年官司中败诉。 “球鞋设计应该是知识产权专利层面的‘外观设计’。”河南泽槿律师事务所主任付建向记者分析称，耐克的经典款球鞋最早在上世纪80年代上市，当时只是对鞋底申请了外观设计和发明专利，并没有对整个鞋面申请专利。即使申请了，目前来说已经过了专利保护期。只要没有模仿耐克的商标，竞争对手可以合理使用这些技术或者外观进行复刻。即使耐克起诉品牌方抄袭，也很难得到法院的支持。 “但值得注意的是，如果鞋子的外观专利没有超过保护期，未经授权的模仿和复刻属于侵犯著作权，同时还可能涉嫌不正当竞争。”付建说。 此次耐克起诉猿人头，已引发球鞋圈关注。记者搜索发现，二级市场并没有出现玩家抢购，多个交易平台相关球鞋的销量和价格未有较大波动。 “耐克此次诉讼应该是针对美国当地，即使赢了也只是无法在当地发售相应鞋款，对其他区域影响不会太大，自然也不会出现玩家抢购球鞋的情况发生。”上述玩家预测。 （文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（）  视觉焦点
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